PHA
Poly-hydroxy acids, kurz PHA, gehören ebenso wie die AHAs und BHAs zu den 'hydroxy acids'.
Während AHAs und BHAs jeweils eine Hydroxyl-Gruppe an den Alpha- bzw. Beta-Positionen pro Molekül enthalten, umfassen die
Moleküle von PHAs mehrere Hydroxyl-Gruppen pro Molekül,
wodurch PHAs über zusätzliche Eigenschaften verfügen.
Eine neue Generation
PHAs sind noch nicht so lange und gründlich erforscht
wie AHAs und zählen, aufgrund der späteren Entdeckung und neuen
Eigenschaften, zur 2. AHA-Generation von chemischen Peelings.
Die Eigenschaften
- größere Moleküle→ langsamere, kontrolliertere Penetration→ kaum bis gar keine Hautirritation→ anwendbar bei: Neurodermitis, Akne, Rosazea und um die Augenherum
- keine Sensibilisierung gegen UV-B-Strahlung
- feuchtigkeitsspendend (mehr als AHA)
- kompatibel mit Retinoiden (höhere Feuchtigkeit, weniger Rötungen)
- erhöht Barrierefunktionen der Haut
- erhöhte Elastizität, Festigkeit und Dicke der Haut nach längerer Anwendung
- meist wasserlöslich
- Kollagensynthese anregend
- qualitative Verbesserung elastischer Fasern
Bionic Acids
… gehören zur 3. AHA-Generation und sind eine
etherartige Verbindung aus PHA und einem Zuckermolekül.
Lactobionic acid: gluconic acid (PHA) + Galactose
Maltobionic acid: gluconic acid (PHA) + Glucose
Bionic Acids sind hygroskopisch, d.h. sie ziehen
Wasser an und sind in der Lage dieses zu halten.
Wenn das Wasser der Lösung, in der die BAs gelöst
sind, verdunstet ist bildet sich eine Gelmatrix, die die Haut
geschmeidiger macht, weitere Schäden mindert und der Haut hilft,
sich von Prozeduren zu erholen, die die Hautbarriere geschwächt
haben.
Melanogenesis Inhibition
NeoStrata erwähnt im Zusammenhang mit PHAs die Hemmung
des Prozesses der Melanogenesis, bei dem, durch Sonnenlicht
stimulierte Melaninsynthese in den Melanozyten, dunkle Flecken,
unerwünschte Bräunung, ungleichmäßige Pigmentierungen und andere
Zeichen von Lichtalterung ausgelöst werden.
Hemmstoffe dieses Prozesses können natürlich gebräunte
Haut aufhellen und Hyperpigmentation vermindern.
Gluconolactone
|
Lactobionic
acid
|
Maltobionic
acid
|
||
Chelation
|
Verschließt oxidationsfördernde
Metalle
|
+
|
+
|
+
|
Lipidperoxidation
|
Schützt Lipide vor oxidativem
Schaden
|
+
|
+
|
+
|
Elastase Inhibitor
|
Bewahrt elastisches Gewebe
|
+
|
Kein Test
|
Kein Test
|
MMP Inhibitor
|
Schützt die Matrix der Haut
|
+
|
+
|
+
|
Anti-Glykation
|
Reduziert AGEs
|
+
|
+
|
+
|
Barrierebildung
|
Stärkt die Hautbarriere gegen
Reizstoffe
|
+
|
+
|
Kein Test
|
Hydroquinone
Unterstützung
|
Hemmt Oxidation von Hydroquinone
|
+
|
+
|
+
|
Chelation
Die Fähigkeit zu Chelatkomplexen ist insofern
hilfreich, dass dadurch die Produktion von Hydroxyl-Radikalen, welche
zu den häufigsten Radikalen unserer Atmosphäre zählen, fast
komplett unterbunden werden kann.
Lipidperoxidation
Bei, durch UV-Strahlung ausgelöste, Lipidperoxidation
werden mehrfach ungesättigte Fettsäuren, durch freie Radikale,
abgebaut.
Hemmstoffe (Inhibitoren) wie z.B. PHAs fangen diese
Radikale ab und verhindern weiteren Schaden an den Fettsäuren.
Das Abfangen der freien Radikale trägt zur
Aufrechterhaltung der Zellmembranen bei, schützt die Zellen besser
vor UV-Schäden und Oxidativem Stress und beschreibt die
antioxidative Wirkung eines Stoffes.
MMP Inhibition
MMPs (Matrix Metalloproteasen) sind Enzyme, die Kollagen
abbauen und regenerieren, womit sie Bestandteil der natürlichen
Kollagenerneuerung sind.
Mit der Zeit zeigen sich in gealterter und geschädigter
Haut unregelmäßige Aktivitäten des Enzyms. Das Kollagen wird
verstärkt abgebaut und die Regenerierung und Synthese neuen
Kollagens verlangsamt sich.
Die Blockade von MMP durch PHA kann zur Erhaltung und
qualitativen Verbesserung der Kollagenfasern führen.
AGEs
Glykation ist eine Reaktion zwischen einem reduziertem
Zucker, wie Glucose, und Proteinen. Die dabei entstehenden
Zwischenstoffe führen weiteroxidiert zu schädlichen Endprodukten –
den AGEs (advanced glycation endproducts).
Die Reduktion von AGEs schützt die Proteine in der
dermalen Struktur.
Barriere
Die Barriere der Haut wird durch ein gesünderes und
effizienteres Gewebe gestärkt und die Ansäuerung der Hornhaut durch
PHAs beschleunigt den Wiederherstellungsvorgang der Hautbarriere.
Zwei Enzyme, die im sauren ph-Bereich optimal wirken,
verstärken nach Ansäuerung die Bildung von lamellaren Doppelschichten. (ähnlich wie auch andere hydroxy acids oder Vitamin C)
Lactobionic acid (PHA)
- Molekularmasse: 358 g/mol (Glycolic acid: 76,05 g/mol)
- hilft/unterstützend gegen Hyperpigmentierung
- zeigte bei 25%igen Konzentrationen in vitro negative Beeinflussungen der Zellfähigkeiten
- hält 10 mal mehr Wasser als Glykolsäure
- auch bei Laktose-Intoleranz topisch verwendbar→ bei schweren Milchallergien wird zu einem Sensibilisierungstest geraten
 |
| Clinique Turnaround Concentrate Lactobionic acid und ca. 0.5% Salicylic acid |
Bioavailability Lactobionic acid
pH
|
% freier Säuren
|
1,8
|
99,9
|
2,85
|
90
|
3,2
|
80
|
3,4
|
70
|
3,6
|
60
|
3,8 (pKa)
|
50
|
4
|
40
|
4,2
|
30
|
4,4
|
20
|
4,75
|
10
|
5,1
|
5
|
5,8
|
1
|
6,8
|
0,1
|
Gluconolactone/Gluconic Acid
- Molekularmasse: 178,14 g/mol (Glycolic acid: 76,05 g/mol)
- Konvertiert zu Glyconic Acid in Lösung.
- Hydroxylgruppen: alpha, beta, gamma, delta und epsilon.
- Nahezu keine Irritation, nicht einmal bei Konzentrationen von 20-30% in nicht-neutralisierten Formulierungen.
- Ist in der Lage chemische Irritationen von anderen Inhaltsstoffen zu verringern. Z.B. von Benzoyl Peroxide.
- Hält 3 mal mehr Wasser als Glykolsäure
Bioavailability Gluconic Acid
pH
|
%
freier Säuren
|
1,7
|
99,9
|
2,75
|
90
|
3,1
|
80
|
3,3
|
70
|
3,5
|
60
|
3,7 (pKa)
|
50
|
3,9
|
40
|
4,1
|
30
|
4,3
|
20
|
4,65
|
10
|
4,9
|
5
|
5,7
|
1
|
6,7
|
0,1
|
Charakterisierung
|
AHA
|
BHA
|
PHA
|
Natürlich vorkommend
|
+
|
+
|
+
|
Antioxidant
|
+
|
||
Bei sensibler Haut
|
+
|
+
|
|
Gelmatrix
|
+
|
||
Erhöht Bestandteile der Haut
|
+
|
+
|
+
|
Bestandteil von GAGs (z.B. Hyaluronsäure)
|
+
|
||
feuchtigkeitsbindend
|
+
|
+
|
PHAs haben einige
nette Vorteile gegenüber AHAs und BHAs, wie zum Beispiel die
Möglichkeit eines niedrigeren pH-Wertes und somit einer höheren
Konzentration freier Säuren, ohne hohes Risiko einer Irritation.
Ebenso ist der
antioxidative Effekt ein schöner Bonus, wobei z.B. alpha-tocopherol
(Vitamin E) eine weitaus höhere antioxidative Wirksamkeit aufweist.
Im Gegensatz zu
AHAs und BHAs scheinen PHAs überlegen zu sein...
PHA vs. AHA
Die am häufigsten verwendete PHA, Gluconolactone, und
die am häufigsten verwendete AHA, Glycolic acid, wurden einer
12-Wöchigen Studie zum Vergleich unterzogen.
Es stachen zwei statistisch signifikante Unterschiede
beim Test heraus.
- Die Fahlheit der Haut verbesserte sich durch Glykolsäureum 17,1%, bei Gluconolactone um 12,4%
- Die Peelingintensität und Glättung der Haut verbessertesich bei Glykolsäure um 13,5%, bei GL um 10,2%.
PHA vs. BHA
Bei
unreiner oder unreiner und empfindlicher Haut wirkt Salizylsäure
jedoch effizienter, da Salizylsäure komplett lipophil ist, also die
Poren auch innen reinigen kann, und entzündungshemmend wirkt.
Bei
rein empfindlicher Haut oder wenn einem das Prickeln von Glykolsäure
am Anfang unangenehm ist, empfiehlt sich definitiv ein Blick auf
PHAs.
Meine Güte, ich komme mir immer so dumm vor, wenn ich deine langen Artikel durch habe. Der Hauptteil ist für mich nur Bahnhof :-)
AntwortenLöschenIch mag aber einzeln aufgeschlüsselte Beiträge zu den jeweiligen Säuren, da ich eine empfindliche, aber trockene Haut habe. Mehr Feuchtigkeit durch AHA wäre also wünschenswert, wird aber durch meine sensible Haut immer verhindert (Gylkolsäure mag sie schon mal nicht!). Ich nutze deswegen BHA in niedriger Konzentration, was die Rötungen und die allgemeine entzündliche Reaktion schon mal verbessert hat, suche aber immer noch nach einem AHA-Peeling. Aktuell bin ich bei der Milchsäure (eucerin), Mandelsäure (Pharmaceris) und eben PHA (Clinque) auf meinem Einkaufszettel angekommen.. die Mandelsäure sollte es eigentlich werden, da sie ebenfalls entzündungshemmend sein soll. Ich würde aber gern was haben, was auch die Kollagensynthese annregt (so langfristig wäre das fein) und möglichst nicht stark lichtempfindlich macht... hach, es ist schon kompliziert, das Ganze! Ich muss wohl wiederkommen und den Artikel nochmal und nochmal lesen, bis ich ihn kapiert habe :-D
Von dem Bahnhof erstmal auf einen Zug springen und nicht versuchen zwei Bahnen zu bekommen, die in verschiedene Richtungen fahren. :)
LöschenMein Problem war und ist immer noch, ich bleibe nicht bei einem Thema, wenn ich mich informiere, sondern lande am Ende ganz woanders. Wenn es an einer Stelle hakt, gerne ganz konkret dazu nachfragen.
Möchtest Du denn gerne Glykolsäure verwenden ? Sonst wäre ein Produkt mit etwas höherem pH (mehr feuchtigkeitsbindende Salze, weniger freie potentiell irritierende Säuren) und/oder niedriger Konzentration etwas ? Glykolsäure regt auch bei geringerer Konzentration schon die Kollagensynthese an (Bin der Meinung es waren 3 - 4 %).
Mandelsäure regt ebenfalls die Kollagensynthese an und unterstützt die Zellen bei der Regenerierung.
Zur Sorge um die Lichtsensibilisierung: Das bezieht sich auf die UVB Strahlung, die sonst von dem stratum corneum wesentlich geblockt wird. Wenn Du jeden Tag Sonnenschutz trägst bist Du gut bewappnet. Die meisten Sonnenschutzcremes decken den UVB Schutz für den Alltag sehr gut ab.
Hinweis noch zur Mandelsäure: der/die pKa liegt bei 3.4 (?). Auf jeden Fall liegt der Wert ne Ecke unter dem von Glykolsäure, also im Hinterkopf behalten, dass bei gleichem pH Wert, weniger freie Säuren vorhanden sind. :)
Ich lese mich gerade durch deinen Blog und mein Herz schlägt immer höher. Ich bin wirklich begeistert wie wissenschaftlich fundiert du dich mit Beauty auseinandersetzt und wie viel ich bei dir lerne. Z.B. hatte ich keine Ahnung, dass Hyaluronsäure in sehr kleiner Molekülmasse die Haut reizt, weil sie unser angeborenes Immunsystem "anspricht" und wie PHA mit unseren Enzymen interagiert. Ich bin wirklich ganz beglückt.
AntwortenLöschenIch sollte meine älteren Beiträge nochmal durchsehen ^^
LöschenKann mich an die Info mit der Hyaluronsäure nicht erinnern, Dir aber vergewissern, dass sie so, wie sie in kosmetischen Produkten vorkommt, nicht irritierend ist :p
Hallo Skinci!
AntwortenLöschenKannst du das Turnaround Concentrate von Clinique empfehlen? Wieviel % Lactobionic Säure sind hier eigentlich enthalten? Das Neotrata 15% PHA war meiner Haut ja etwas zu heftig, ist jetzt leer und ich suche eine Alternative. Die NeoStrata Restore Ultra Moisturizing Face Cream mit 10% PHA wäre auch nicht soo kostenintensiv, allerdings ph 3,5
Dankeschön!
Libe Grüße
Tanja
Hey Tanja,
Löschenich meine, das Clinique Concentrate enthält 4%. PHA ist leider noch zu neu. Ich denke,da müssen wir noch ne Weile warten, für mehr Auswahl :(
Hallo Skinci :)
AntwortenLöschenDanke für den informativen Artikel ! Wenn PHA's kompatibel mit Retinoiden sind, könnte ich dann beides in meiner Abendroutine hinterheinander verwenden? Liebe Grüße, Anna
Ja, kannst Du :p
LöschenHuhu Hallöchen!
AntwortenLöschenIch hoffe ich bekomme ein Jahr später noch Antwort auf meine Fragen :)
Ich suche für eine Freundin von mir nach der richtigen Pflege. Sie hat sehr sensible Haut, trocken wie die Wüste UND Rosacea. Ich selber hab vor 2-3 Monaten mit reizarmer Pflege und BHA/AHA angefangen und bin so begeistert, dass ich alle meine Mädels dazu gebracht habe :) AHA ist aber für sie wirklich nicht drin, BHA braucht sie nicht, weil keine Unreinheiten.
Jetzt suche ich nach einem guten PHA Peeling für sie, das möglichst auch noch reizarm formuliert sein sollte um in die restliche Pflege zu passen... und am besten auch noch nicht ein Vermögen kosten :D Hast du denn im letzten Jahr mit dem Clinique mehr Erfahrungen sammeln können? Wie verhält sich das mit der %-Angabe..ich bin kein Chemie-Geek und kenn mich da nicht aus, ich weiß nur das meine Haut 8% AHA locker mittlerweile 5 mal die Woche verträgt, aber sind 10% PHA dann "stärker" oder "schwächer"? So ganz genau kann man das nicht vergleichen nehme ich an, weil es ja unterschiedliche Säuren sind, aber so nen groben Richtwert?
Danke schonmal für Antwort :)
Hey :)
LöschenDie Effekte der PHAs werden immer wieder als 'vergleichbar' beschrieben. Ähnliche Effekt, dafür definitiv langsameres Eindringen in die Haut. Für die Haut deiner Freundin scheinen 10% nicht der optimale Anfang zu sein, weil sie Rosacea hat. Das Clinique Produkt wurde mittlerweile umformuliert, kann zum neuen Produkt nichts sagen. Ansonsten sind mir noch nicht großartig PHA Produkte über den Weg gelaufen. Falls mir so ein Produkt auffällt, werde ich mich hier nochmal melden, ansonsten habe ich gelesen, dass COSRX eine PHA Creme rausgebracht hat/rausbringen wird. Habe noch kein Blick darauf geworfen. Vielleicht ist die Azelaic Acid Suspension von The Ordinary eine Alternative, da Azelainsäure eine gute Studienlage hinsichtlich Rosazea bieten kann. :)
Hallole! Lieber spät als nie...Bin gerade bei einer Recherche zu AHA&BAH &Consorten wieder über Deinen Beitrag gesolpert: Hut ab!! Grandios, spannend& aufschlussreich...Wie eigentlich immer bei Dir!
AntwortenLöschenNun bin ich allerdings etwas verwirrt, denn ich war auf der Suche nach nem Steckbrief für Ammoniumlactat. In meiner naiven Vorstellung war es für mich eine PHA bzw. Ähnlich in der Wirkung....Schein mich aber zu täuschen ! Wo würdest du es denn einordnen??
Liebe Grüsse, Daniela
Hi Daniela,
LöschenAmmonium Lactate ist unter Feuchthaltemitteln gelistet. Es ist ein Salz der Milchsäure und Milchsäure liegt selbst sowohl in Säure- als auch in Salzform vor. Wie groß die Anteile sind in den Produkten hängt vom pH-Wert ab. Es mag somit eine Alternative für die Eigenschaften als Feuchthaltemittel sein, nicht aber für die peelende Wirkung ;)
Hallo ! Ich bin zum ersten Mal hier und interessiere mich für die PHA Gluconolacton. Ich habe mir das Pulver davon gekauft und würde mir gern ein Gesichtswasser davon herstellen. Wieviel % kann ich in ein Gesichtswasser reintun und wie hoch sollte der pH-Wert sein ? Vielen Dank schonmal im voraus.
AntwortenLöschenLiebe Grüße, Jeanette